I Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся

Старт в науке

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ

• Авторы
• Файлы работы
• Наградные документы

Алмасбек Н.А. 1

---

1Средняя школа № 120 имени Жамбыла Жабаева

Работа в формате PDF

278.8 KB

Автор работы награжден дипломом победителя III степени

Диплом школьника

ВВЕДЕНИЕ

Со дня оглашения суверенитета Казахстана -16 декабря 1991 года - в Республике Казахстан произошли большие преобразования во всех отраслях промышленности, науки, образования. За прошедшее время страна вместе со странами содружества прошла тяжелый путь своего развития - переход из одной формации в качественно новую, которая проходила не всегда гладко, с ошибками и уроками на будущее. После глубокого кризиса и спада 90-х годов страна начинает свое развитие.

Всем известно, что творческий источник является отправной точкой для вдохновения модельера при создании нового изделия. Он позволяет на начальном этапе создания одежды с помощью изобразительных средств вы-разить идею, свое авторское творческое видение. Поэтому, создание принципиально нового строится, как правило, на поиске творческого источника, который способствовал бы рождению оригинального замысла[1].

Целью работы является изучение национального костюма как источника для создания одежды.

Задачей исследования - провести ретроспективный анализ казахского костюма на примере головных уборов.

Кроме окружающей среды, каких либо событий культурной жизни общества, источником для создания одежды является наследие материальной культуры казахского народа: предметы быта, одежды, народного прикладного искусства.

Модели, выполненные с применением мотивов национального характера, всегда воодушевляли создателей одежды на новые высоты. Если рассматривать моду с международной вершины, то это объясняется большим интересом одного народа к своеобразной самобытности и индивидуальности другого. Ведь постоянный показ одежды в европейском стиле набивает оскомину у критиков в области моды, и любое проявление национальных мотивов в изделиях всегда приветствовалось.

Историю развития казахской одежды можно проследить по произведениям известных исследователей казахских национальных традиций Захаровой И.В., Ходжаевой Р.Д., Рассохиной Э.А. и других.

Личным вкладом автора является предоставленные изученные материалы по истории национальной одежды, ценные фотографии экспонатов головных уборов и обуви своего региона.

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ

История любого народа ценна и очень интересна. Так как она является краткой летописью того пути, который прошли все народы мира. События и изменения в истории любого народа находят свои отражения и в их одежде. Неиссякаемым вдохновением остается казахский национальный костюм. Она является зеркалом культурных традиций и обычаев казахского народа. Изучая историю жизни степных казахов можно наблюдать и воссоздавать интересные изменения и совершенствования одежды во времени.

С древних времен Казахстана до сегодняшнего дня предметы одежды казахов вместе с их названиями претерпели большие изменения. Вместе с развитием самого казахского народа, одежда видоизменяется, совершенствуется и улучшается, оставляя следы прошедшего времени.

Предки казахов занимались скотоводством, поэтому в древние времена одежду они шили из шкур скота и диких зверей. Вследствие кочевого образа жизни и переменчивых погодных условий, специальные головные уборы-тымак, шуба, штаны из меха были самыми удобными видами одежды, и как нельзя лучше соответствовали климатическим условиям с сильными ветрами, знойным летом и лютыми морозами в степи. Кочевой образ казахов постоянно вынуждал быть во всеоружии, на коне встречать недругов, на горбу верблюда вести юрту, имущество и даже семью с детьми. Одежда должна быть очень удобной, приспособленной к кочевой жизни.

В средние века жизненный уклад казахов не претерпел значительных изменений, предметы материальной культуры и одежда оставались в основном прежними. Кочевая жизнь была наполовину боевой жизнью, поэтому мирная одежда мало, чем отличалась от воинской.

В отличие от мужской одежды, женская одежда подвергалась некоторым изменениям. Одежда девушки и женщины сильно отличались друг от друга. Если девушка вступала в пору выданья замуж, надевала тюбетейку с перьями.

Мужчины одевались примерно одинаково, хотя одежда имела некоторые возрастные отличия. Молодые казахи одевались наряднее. Рубашки с воротником или без воротника изготавливались из шелка, поверх него одевался бешпент, брюки узкие в обтяжку или широкие, сапоги из кожи. Чапан завершал ансамбль мужчины.

В головных уборах устойчивее всего сохранились как половозрастные, так и территориальные различия. Все взрослые казахи носили постоянно головные уборы

Головные уборы казахов делятся на две группы: мужские - шапки различных форм и размеров и замужних женщин - покрывало и тюрбаны (женская чалма), и то и другое из белой ткани. Девушки носили головные уборы, однотипные с мужскими. Головной убор молодухи сочетал в себе черты той или другой группы - твердой (войлочной) шапки и покрывала.

Тюбетейку (такия; в Восточной Казахстане - кепии) –шили из различных тканей, плотных хлопчатобумажных, а также из более дорогих: бархата, шелка, сукна, одноцветных и полосатых. Обычно тюбетейки сшивались из двух основных частей: верхушки и околышка. Околыш (етегi, жиегi) был различной высоты (около 5-7 сантиметров) и несколько расширялся к низу. Его выкрашивали в цельном виде одной полоски или двух одинаковых частей. Верхушка (тобе) сшивалась из четырех треугольных клиньев (сай), или выкраивался круг, который делился на пять частей, одна из кото-рых затем сшивалась.

Помимо плоских, облегающих голову шапочек казахи носили тюбетейки более высокие с остроконечной верхушкой. Швы соединяющие клинья верхушки, заделывались в форме острых ребер, так что тюбетейку можно было складывать в виде конуса. Такие тюбетейки носили как домашний головной убор. Их нередко украшали: или сплошь покрывали вышивкой, или обшивали края узорной тесьмой, плоской узорной тканью.

Линии стяжки шли вдоль основных швов тюбетейки, ребер треугольников - клиньев и вдоль шва околышка. Круглую верхнюю верхушку прострачивали концентрическими кругами и волнистыми линиями.

Верхние головные уборы казахов были разнообразны. Летом носили легкие войлочные шляпы (калпак) и шапку с меховой опушкой (борiк) зи-мой надевали меховые шапки особого покроя (тымак).

Лопасти тымака обшивали лисьим мехом, две их них (кулак) защищали уши, передняя – мандай - могла опускаться на лоб, как козырек, а задняя самая широкая и длинная (арты, желке), закрывала шею и верхнюю часть спины (Фотография 2).

Фотография 1 – Головной убор – тымак (Экспонат найденный нами у населения).

Тымак был наиболее приспособленным головным убором для людей, вынужденных по долгу находиться под открытым небом. Он не только надежно закрывал голову, но его лопасти защищали от ветра и снега шею, покрывая сверху воротник шубы. Недаром он до сих пор распространен среди чабанов на зимовьях пастбищ.

Головные уборы женщин отличаются от мужских большим разно-образием и зависят от возраста и семейного положения.Более прочно в них сохранились и территориальные различия, которые сами казахи объясняли родопле-менными различиями.

Головные уборы казашек, как и женщин многих других народов, помимо назначения служить защитой головы, являлись еще своего рода указателем семейного положения.

В XIX веке существовали значительные различия в головных уборах и прическах девушек, молодых женщин (до рождения у них детей), женщин среднего и пожилого возраста.

Выделяли еще свадебный и традиционный (вдовий) головной уборы. У замужних женщин они не были одинаковыми в разных родоплеменных группах, но девичьи отличались сравнительной однотипностью на всей территории Казахстана.

Саукеле - свадебный, как утверждают казахи, священный головной убор невесты, восходит к седой глубокой древности (Фотография 2). Он упоминается во многих эпических поэмах, преданиях. Обычно использовали в качестве каркаса под саукеле простеганную из бархата, коническую шапку, пришивая к ней налобник и назатыльник. После этого на нее водружали собственно саукеле - головной убор в форме высокого, отороченного дорогим мехом конуса из тонкого, обшитого яркой, чаще всего бордовой или красной тканью, войлока. Обязательным дополнением являлось прикрепляемая к макушке головного убора гладкая из прозрачной белой вуали, накидка-желек, которой обычно прикрывали лицо невесты, закутывали всю ее фигуру во время исполнения ритуальной свадебной песни «Беташар». Так представляли девушку родственникам жениха.

Со временем саукеле уходило в историю. Сейчас голову невестки во время свадебной церемонии «Беташара» (дословно «открывать лицо») поверх маленького платка покрывают большой, обязательно белый с бахромами платок, один конец которого привязывают к палке. Этот ритуал казахов является до сих пор обязательным, во всяком случае во всех южных городах Казахстана. Палку держит один из неженатых друзей жениха, который открывал лицо во время «Беташара».

Фотография 2.- Саукеле как источник создания нового костюма.

Но со времени получения суверенитета все чаще невесты стараются придерживаться национальных традиций и саукеле вновь чаще и чаще появляется в свадебном наряде современных невест-казашек.

Старинный головной убор касаба (Фотография 3.) (дословно - «расшитый золотом»), в котором, по всей вероятности, трансформированы основные элементы его раннего прототипа – древнетюркской женской шапки того же названия, имел в своей основе круглую, слегка скошенную вниз на затылке форму. Делали его из того же материала, что и камзол в комплекте женского костюма, вышивая золотыми нитями, окантовывая нашивками с люрексом.

Фотография 3 – Головной убор – касаба (Экспонат, изготовленный нами).

Женщины средних лет надевали на голову кимешек-головной убор в виде капюшона, закрываюший голову, грудь, плечи и спину, с отверстием для лица. Открыто было только лицо (Фотография 4). С возрастом казашки одевались все проще и головные уборы лишались украшений. Характер отделки кимешека находится в прямой зависимости от возраста. Самые нарядные были у молодых женщин. Лет с 30 уже считалось неприличным носить кимешек с украшением из серебра и бус, имевшие взрослых детей ограничивались узенькой скромной вышивкой или строчкой из цветных ниток.

Фотография 4 – Головной убор –кимешек (Музейный экспонат)

Одежда казахской феодально-родовой знати - ханов, султанов, биев и баев была сшита из дорогих сортов бархата, шелка, обильно украшена золотым шитьем, а головные уборы - украшены серебряными узорными мехами, камнями, перьями филина и коралловыми бусами.

Простой народ, многие бедняки довольствовались одеждой, сшитой в основном из домотканой шерстяной материи - шекпень, мешковины, шкур и кожи животных. Фабричные ткани получили широкое распространение в Казахстане только приблизительно в середине Х1Х в.

Обувь у казахов, и мужчин и женщин, состояло в основном из кожаных сапог с одеваемыми поверх кожаными же галошами «кебис». Зимние мужские сапоги «саптама» (Приложение 1) отличались очень широкими голенищами, которые давали возможность одевать внутрь их войлочные чулки «байпак». Обувь богачей делалась из дорогих сортов кожи и украшалась цветным сафьяном, бархатом и богатой вышивкой.

Обувь пожилых людей в основном состояла из мягких кожаных кебис, которые в ХХ в, сменились резиновыми глубокими, так называемого «азиатского» фасона, галошами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При изучении материалов пришли к выводу, что события и изменения в истории любого народа находят свои отражения и в их одежде. Неиссякаемым вдохновением остается национальный костюм. Вместе с развитием народа, одежда видоизменяется, совершенствуется и улучшается. Представлены материалы по головным уборам и обуви как составляющих элементов национальных костюмов. Даны констурктивные особенности некоторых женских и мужских головных уборов. Расписаны отличия старинных свадебных головных уборов, как священные части костюма, некоторые обряды связанные с этим событием. Показаны традиционные отличия одежды в зависимости от материального положения казахов. Наибольшими ценными материалами являются представленные экспонаты с местного музея и элементы старинной одежды, собранные нами у населения региона.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жиженкова Н.В., Пармон Ф.М.. Обучение будущего проектировщика костюма творческому мышлению на занятиях по композиции костюма. «Непрерывное профессиональное образование в области технологии, конструирования изделий легкой промышленности». // Третья международная научно-методическая конференция. Тезисы докладов. М., МГУДТ, 2001, С.43.

2. Захарова И.В., Ходжаева Р.Д. Казахская национальная одежда. Алма-Ата: Наука, 1964, 178 с.

3. Рассохина Э.А. Казахские национальные традиции в современной одежде (Альбом) Алматы: Өнер, 1992, 79 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. «СТАРИННАЯ ОБУВЬ»

Фотография -1 . Кожаный сапог (спереди). Кызылординская область, Сырдарьинский район, Теренузякский район – XVII век.,

Фотография -2 . Кожаный сапог (сбоку). Кызылординская область, Сырдарьинский район, поселок Теренузек – XVII век.