Головные уборы, народные украшения и пояса – самые интересные составляющие народного костюма

XVIII Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся
Старт в науке

Головные уборы, народные украшения и пояса – самые интересные составляющие народного костюма

Голомазова А.М. 1
1Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Троицкая средняя общеобразовательная школа"
Посохова Т.М. 1
1МБОУ "Троицкая СОШ"
Автор работы награжден дипломом победителя II степени
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

Введение

Понимая, сколь много потеряно там, где забыты русские традиции, забыты народные промыслы, уходят из жизни истинно русские умельцы, несущие свое искусство из русской старины, мы решили провести исследование и с новой силой подчеркнуть верность слов великого поэта, патриота России А.С.Пушкина: «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости».

Сегодня все яснее и очевиднее становится то, что мы, еще одно поколение в России растем на незнании своей истории, культуры, на полуправде о времени. Становится очевидным, что возродить некогда великое Российское государство можно, только прикоснувшись к своей тысячелетней истории, вековым культурным традициям, к духу и вере наших предков[5]. Все выше сказанное подчеркивает актуальность избранного автором исследования.

Данная работа является продолжением исследований автора по теме «Народный костюм Белгородчины» (приложение№1). Народный костюм - это система отражающая миропонимание человека. Смысловыми элементами этой системы являются части костюма: головной убор, рубаха, украшения, пояс, передник, понева, обувь. Форма этих частей и их украшение и есть средство выражения миропонимания. Поэтому тема моего дальнейшего исследования определилась однозначно: «Головные уборы, народные украшения и пояса – самые интересные составляющие народного костюма нашего края».

В ходе нашей работы определилась гипотеза исследования – действительно ли головные уборы, пояса и украшения на Руси и в на нашем крае были не просто составными частями народного костюма, а в старину этот наряд имел свои отличительные признаки, которые подчёркивали не только красоту женщины, но и особый её статус.

Проблема данного исследования: какие головные уборы, украшения и пояса были распространены в нашем крае и какие традиции и обычаи почитались в народе, связанные с данными частями народного костюма.

Решение данной проблемы определило цель исследования: изучение особенностей и знаковой символики традиционных женских головных уборов, украшений и поясов на территории нашего края. Для достижения поставленной цели нами были определены следующие задачи:

-изучить традиционные женские головные уборы в их разнообразии и знаковой функциональности;

-познакомиться с историей возникновения и развития традиционных украшений в нашем крае

-найти носителей и хранителей местных традиций, провести с ними встречи;

-в ходе исследований и экспедиций пополнить экспозицию школьного этнографического музея «Русская горница» экспонатами

Новизна нашего исследования заключается в том, что автор пытается провести исследование истории головных уборов, украшений и поясов в Белгородском крае, получая информацию от старожилов и долгожителей Курской области и Белгородской области Краснянского района (ранее входившего в Воронежскую губернию) т.к. наша Белгородская область очень молода, она образовалась 6 января 1954 года. Образована из частей Курской и Воронежской областей. Материалы на эту тему автор получал проводя исследования в школьном этнографическом музее «Русская горница», где были организованы экспедиции в Краснянский район Белгородской области в село Л-Уколово и в села Губкинского района – Дубянку, Юшково, Присынки.

Объект исследования: головные уборы, украшения и пояса в нашем крае

Предмет исследования: многообразие женских головных уборов, украшений и поясов и их знаковая символика.

Хронологические рамки исследования 18-19, начало 20 века – по настоящее время.

Методы исследования: встречи и беседы с жителями сел, хранителями и носителями народной культуры края; ретроспективный метод; анализ и наблюдение; историко-географический; личное участие в работе музея; встречи с участниками и создателями экспозиций школьного музея, посвященных созданию костюма и его частей: головных уборов, украшений и поясов.

Практическая значимость: материалы работы могут быть востребованы в области проектирования современных головных уборов, украшений и поясов, в работе школьного музея «Русская горница», а также при организации классных часов учителями с целью духовно – нравственного воспитания учащихся средствами русской культуры; при проведении фольклорных праздников в школе. Структура исследовательской работыопределилась логикой исследования и поставленной целью. Работа включает в себя введение, три главы, заключение, список источников и приложения.

Данная работа имеет большое значение для автора работы, т.к он уже четыре года является членом Совета музея, автором многих исследований по результатам которых в музее открыты экспозиции, восстановлены многие давно утерянные ценные экспонаты.

Автор в своей работе использовал материалы музея «Русская горница», также автор опиралась на воспоминания старожилов своего поселка, сел Курской и Воронежской областей - Конновой Л.М (1940г.р) Пасунькиной А.Ф. (1928 г.р.), Дыбовой В.И( 1930 г.р), Текутьевой Т.М., Касьяненко В.Д(1937 г.р) и др.

Исследования проводились с помощью трудов: Л.В. Беловинского, С.И. Ботовой, М.И. Емельяновой, Г.А. Приставкиной, А.В. Рябчикова, С.В. Горожанкиной, И.П. Зотовой, А.С. Каргина, М.В. Коротковой, Н. Курносенко М.С. Жирова, и других.

Глава 1. Женские головные уборы, из разнообразие и знаковые функции.

1.1Традиционные женские головные уборы Белгородского края

Одна из самых интересных и загадочных составляющих народного костюма - головной убор. Всевозможные виды кокошников и сорок, бытовавших в белгородских селах порой так же мало сходны между собой, как и с головными уборами других областей [8] (приложение 1) Русские женские головные уборы (средина – вторая половина 19 века) были самыми разнообразными. Так , Г.С.Маслова называет пять типов: 1) полотенчатые; 2) кичкообразные; 3)кокошники; 4) повойники, сборники, чепцы; 5)шапки[10].

С головными уборами связано много примет и традиций. В старину считалось, что нельзя затоплять печь с непокрытой головой «Запечный дедушко, будто бы надел на голову одной хозяйке чугунок, она так, с чугунком и ходила всю жизнь»[10]. В древности легко было определить по костюму совершеннолетие девушки. А вот замужем она или нет говорил в первую очередь головной убор. Как и в древности, косу украшали косником, представлявшим собой ленту, подвеску из ткани, бисерную кисть, сшитые в виде треугольника, сердечка или другой формы (приложение№3) Преобладающим девичьим головным убором был налобень или венок, а также ленты, перевязка, обруч, «коруна», платок, венок. Для массового употребления служила повязка из парчовой ленты или сложенного платка, являвшаяся как бы поздней заменой древнего головного полотенца[14] (приложение №4). Замужние женщины должны были всегда и везде тщательно прятать волосы под головной убор. «Спаси меня от колдуна и от девки гладковолосой и от бабы простоволосой»,— гласил старый заговор[9]. Женский головной убор — повой, судя по изображениям, был полотенчатым, о чем говорит и встречающееся в летописи упоминание в связи с головным убором слова «убрус» — полотенце (приложение №5). Он обвивался вокруг головы, закрывая целиком волосы женщины, спускался иногда и на плечи, оба конца могли свисать на грудь. Человек, который сорвет с женщины повой и она окажется простоволосой, наказывался высоким штрафом[9]. В первые годы «молодухи» носила рогаты кички, а после рождения первого ребенка нередко меняли их на безрогую кичку или повойник. (приложение№6). Считается , что «рога « являлись подражанием рогам животного, а «сорока» - птице. Рога для ребенка и матери, особенно для роженицы, служили оберегом от злого духа и от дурного глаза. Исследователи считают, что существует многообразие вариантов кичкообразных головных уборов. Они являются продуктом местного творчества. Кичка служила лишь каркасом для верхнего головного убора и как самостоятельный головной убор не употреблялась. Поверх кички в праздник надевали «сороку», в будни платок. «Сорока» – это один из самых распространенных женских головных уборов в нашем крае. Очень много разновидностей (приложение№7). Наряду с сорокой праздничным головным убором в нашем Белгородском крае был нарядно украшенный кокошник на твоердой основе. Мы при проведении исследования не нашли перечисленных подлинных головных уборов у населения, однако стилизованных уборов оказалось много в музеях и этнографических уголках школ и домов культуры. (приложение№8-9) В ходе нашего исследования наш музей пополнился одним из элементов головного убора «сорока»- «косицами». В качестве украшения головных уборов в нашей местности популярными были крашеные гусиные и павлиньи перышки, которые использовались при изготовлении украшения «косицы». «Косицы» подтыкались под сороку возле ушей (приложение №10).

1.2 Головные уборы Губкинского района

Без головного убора комплекс одежды был бы неполным и согласно обычаю древних восточных славян даже и не мыслился.      Предшественником платка на Руси считается белое льняное полотенце с вышивкой – убрус, которым женщины издревле покрывали голову. С конца 17 века он уступает место платку, а спустя век, в русском языке появляется слово «шаль», позаимствованное из персидского языка, означающее большой узорный платок. Огромную и замечательную роль играет платок в ансамбле народного костюма как завершение головного убора или украшение, как повседневного, так и праздничного наряда. Платок был любимым и очень удобным в пользовании. Его можно было носить как самостоятельно, так и в сочетании с «сорокой», «повойником», «шлычком». Спереди у висков под платок крепились «косицы» (перья селезня), а концы платка завязывались сзади. В Губкинском районе старинный головной убор не помнят, в основном бытовали повязки из платков В сундуке каждой женщины было огромное множество платков, предназначенных на все случаи жизни. Старинные тканые шали, набивные платки, по местному - «гарнитуровые», «почетные» (из бордового шелка), «астаметтные» (красные), «кубовые» (синие), кашемировые, «растопырки» (из шелка и шерсти) и сегодня восхищают красотой сказочных узоров, гармоничным соотношением форм и ритмов цветового орнамента. В Присынках бытовали чепчики в виде шапки таблетки с рюшью по краям. Сверху повязывали «турецкий» или «ковровый» платки. Были здесь распространены и репсовые шали, а также «молоковые» платки с цветочным узором по кремовому полю. В селе Оскольец платок повязывали не совсем обычным для белгородских сел способом. Его не складывали на угол, а квадратом подводили снизу к голове, два конца завязывали на лбу виде жгута. Затем нижнюю часть платка накидывали на голову, подворачивая на лбу и завязывая концы сзади. Получался своеобразный конвертик[8]. Существуют много различных способов завязывать платки. .Лучше других это знает Рябуха Л.Н (приложение № 11).

В ходе нашего исследования мы познакомились с хранительницей старинной шерстяной шали – Текутьевой Т.М., она хранит шерстяную шаль, подаренную ей тетей Ровенских А.Г.(Малаховой)1924 (г.р), ранее шаль принадлежала матери А.Г, уроженки с.Присынки Малаховой В.К. (1898 г.р) (приложение №12). Школьный музей пополнился новыми экспонатами. Касьяненко В.Д (1937 г.р.), подарила нам две шелковые свадебные шали с бахромой, в которых выходила замуж ее мама – Скворцова Е.Ф.(1912 г.р.) из с. Юшково. (приложения №13-14). Шерстяную «загранишную» шаль привезла в наш музей Махотина Н.М, подарок от ее бабушки Пешковой А.В. (1924г.р) из села Кучугуры Воронежской области (приложение №15). Коннонова Л.М (1940г.р ) передала в школьный музей суконную теплую шаль, шерстяную тонкую шаль с бахромой, доставшиеся ей от мамы (приложение №16). А Пасунькина А.Ф. достала из сундука шаль репсовую (правда уже разрезанную на платки) (приложение № 17). Таким образом, возникновение и развитие существующих доныне форм восточнославянских женских головных уборов объясняется тремя различными факторами. Первое — фактор биологический — необходимость перевязать длинные волосы веревкой (такую веревку мы считаем прототипом всех девичьих уборов и, быть может, также женской кибалки) и необходимость обвязать причёску сеточкой (откуда повойники-очипки). Второй фактор — магический: головной убор должен служить оберегом матери (и вместе её ребенка) от нечистой силы и злого глаза; таковы все рогатые уборы; такова, быть может, сорока, поскольку в ней можно видеть сближение с птицей сорокой. В кокошнике идея оберега заменилась магическим символом плодородия: в этом великорусском уборе бесспорна идея сближения с обычным символом женской плодовитости — с курицей[7] Кокошники и сороки в конце 19 –начале 20 века во многих селах вытесняются или существуют с чепцами, повойниками и разнообразными головными уборами из платков. Платок стал самым распространенных видом головного убора в нашей местности. Платки были красивы, удобны и, что немаловажно, модны (приложение №18).

Глава 2. Украшения в праздничной женской и девичьей одежде нашего края.

Границей «верха» (головы) является шея – рубеж двух сфер. Границу (порубежье), сквозь которую из внешнего мира на тело (дом души) может проникнуть «нежелаемое» опасное, обильно украшали. Бусы носили женщины разных сословий, и это было одно из самых популярных шейных украшений. Наиболее распространёнными были стеклянные бусы. Наиболее любимым цветом для бус считался зелёный. А вот знатные женщины предпочитали бусы, составленные из различных материалов (золотые, жемчужные и выточенные из драгоценных камней).

Древнеславянское название ожерелья «монисто» произошло от индоевропейского слова «mono» (шея). Включенные в ожерелье оленьи зубы, собачьи клыки, зерно-каплевидные предметы указывали на защитную функцию. На Руси пронизи, монеты, бляшки на нитке или шнурке; бусы из бисера, кораллов. В южных областях переделано в «намисто».

В XIX веке были распространены «гайтаны» - изделия, снизанные из мелких бус и бисера, которые спускались спереди до пояса и ниже. Большего расцвета достигли в конце XIX - начале XX в. в юго-восточной части России, у народов Поволжья и Приуралья, Сибири. Изготовляли, нанизывая бисер на одну и более нитей (иногда до 30), вручную и ткали на специальном станке с нитяной основой. Набирали бисеринки на суровую вощеную нитку, конский волос или тоненькую проволоку. Переплетая нити с нанизанными по счету бисеринками, мастерицы создавали яркие, красочные узоры, чередуя геометрические, стилизованные растительные или зооморфные орнаменты. Рисунки для украшений мастерицы придумывали сами и заимствовали из узоров тканых, плетеных и вышитых изделий. Украшения в народе называли по-разному - борода, жерелок, подшейник, подгорлок, ошейник, зажельник, раз метка, гайтан (в переводе с древнегреческого и древнелатинского - плетешок, тесьма, шнурок), итан, чопка, королеска, сетка, чапочка. На гайтане - шнурке носили нательный крест, гайтан - плетешок украшали монетами, ракушками, большими бусинами. Позже появился и «заборочник» («заброшник», «заборосник» «наборник») в виде подковообразного воротничка, который плотно закрывал шею и завязывался сзади на тесемки-завязки. Шили их из льняного полотна, выкладывали белью и сплошь расшивали жемчугом или бисером. Такой «заборочник» казался неброским, но только на первый взгляд. Мелкий жемчуг, нашитый в россыпь по белой рельефной поверхности настила, сиял на шее у девушки, как белый снег в морозную лунную ночь, или как утренняя роса в чистом поле, посверкивающая на ясном солнышке.
Жемчужные «ожерелки» - красивые шейные украшения из речного скатного жемчуга с особым матовым блеском, которые допускалось носить только девушкам или «молодухам». Жемчуг нанизывали на крепкую шелковую нитку и собирали в ожерельица — несколько десятков жемчужных нитей закрепляли за концы с кусочками льняного полотна, к которым пришивали завязки. В женских и девичьих нарядах употреблялись накладные воротники. Все они круглые и плоские по форме.

Поверхность воротников состоит из сплошного шитья бисером и перламутром тем или иным узором. Вышивка чаще всего представляет собою волни-стый стебель с цветами-розетками и овальными листьями. В ней можно найти много общего с шитьем на твердых девичьих венцах, где также сочетались белый бисер, цветные пронизки, перламутровые зерна и металлические блестки.

Когда начинаешь читать и «разбирать» украшения, то оказывается, что вся премудрость только лишь во вкусе, с которым мастерица создавала такую красоту из подручных средств. Пуговицы, бисер, перья, кусочки меха, а в результате произведение искусства.

В современном обществе принято избегать «условностей» в одежде, всяк одевается как хочет. Между тем в старину наряд имел свои отличительные признаки, которые подчёркивали не только красоту женщины, но и особый её статус. Сейчас уже трудно к этому вернуться. Хотя в памяти народа сохранились те вековые ориентиры, зная которые, можно и современной девушке или женщине что-то изменить в стиле своего наряда. На Руси была традиция, связанная с ношением серёжек: у девиц и замужних они отличались по форме и размеру. Первые серьги дочь получала от отца в подарок в пять лет, эти серьги женщины хранили всю жизнь. Серьги замужней женщины были дороже, сложнее, богаче – по статусу (приложение №19). В праздничной женской и девичьей одежде нашего края большую роль играли украшения – нагрудные, шейные, височные и наспинные. В ходе исследования нам удалось найти хранительницу старинного убора Косьяненко Валентина Дмитриевна. «Это монисто носила моя мама, мы были бедные и поэтому половина наряда сделано из тряпочки», говорила она. (приложение №20). Излюбленным украшением были бусы из бисера, особенно из черного. Во многих местах края женщины носили своеобразные ожерелья, сотканные на особых дощечках или сплетенные из гаруса с бисером в форме длинных полос шириной 2-3 см – грибатки. Нередко у них был крестик или образок. Мы попытались с помощью Л.Н.Рябуха изготовить такое украшение (приложение № 21). Самым нарядным украшением была сетка сплетенная из разноцветного бисера, закрывающая грудь и плечи. В.И.Дыбова, из села Л.Уколово подарила свое нашейное украшение, изготовленное ею в молодости к поневе – «жерелок» (приложение №22). А еще, по словам Дыбовой В.И. в нашей местности плечи и спину украшали пучкам разноцветных лент» (приложение №23). Височные и ушные украшения непосредственно связаны с головными уборами повсеместно бытовали металлические серьги. На пальцах носили медные, реже серебряные кольца и перстни. Таким образом, мы видим, что русская женщина проявила массу выдумки и художественного вкуса, украшая себя.

Глава3. Пояса в русском народном костюме.

31.1Пояс и народные обряды

Пояс был обязательной принадлежностью и женской, и мужской, и детской одежды. Именно пояс, который повязывали младенцу, вне зависимости от того, был ли это широкий пояс-свивальник или просто льняная нить, вводил только что появившегося маленького человека в мир людей, в пространство культуры. Пояс, надетый на ребенка при рождении или, что было чаще, при крещении, как и крест, был оберегом. Его могли носить, не снимая, всю жизнь. Иногда носили два пояса: один, данный при крещении, надевался под одежду, на голое тело, второй — поверх одежды. Самым главным был тот, который скрывали под одеждой. Пояса использовались во всех обрядах жизненного цикла. Особую значимость имели пояса в свадебном обряде. По древней традиции, они должны были быть красными. Считалось, что красный цвет символизировал особое состояние, в котором находились во время свадьбы жених и невеста, он охранял от злых сил, дурного глаза. Поэтому на их одеждах непременно были повязаны красные пояса. Поясами также украшали расписные дуги свадебной повозки. Иногда жениха и невесту связывали одним поясом. Со временем в обрядах стали использовать не красные, а узорные пояса. Это, по-видимому, было связано и с развитием способов их изготовления, и с утратой древней традиции. В орнаментации поясов использовались знаки и символы, дошедшие до XX в. с дохристианского времени: ромбы и его вариации, связанные с плодородием и сексуальной силой, женские фигурки с полусогнутыми и опущенными вниз руками, олицетворяющими славянскую богиню Мокошь, покровительницу женских работ и рукоделий, простые и сложные свастики — солнечные знаки.

3.2. Виды поясов в нашем крае.

Способ навязывания поясов обозначал их длину, которая варьируется от1,5 до 4м, отдельные пояса достигают длины 5-6 м.

Ширина поясов тоже различна. Обычно повседневную рубаху подпоясывают тонким полувершковым поясом (22мм) или вервью (специально сплетенная из льна веревка). Праздничную рубаху подпоясывали разноцветным, с родовой обереговой символикой вершковым поясом (44-45мм), а ритуальную рубаху широким поясом в 1,5-2 вершка (6,5-88,9м[12]. В ходе исследования экспозиция школьного музея «Русская горинца» пополнилась поясами Бондаревой О.Ф (1905 г.р, которые передала в наш музей ее дочь – Пасунькина А.Ф. (1928 г.р.)(приложение №24).В старину пояс являлся своеобразным знаком отличия и необходимой частью мужской одежды. Его носили знать и крестьяне, но от состояния, звания и положения человека зависела его стоимость.

В нашей местности пояс в праздничном виде одежды именно выставлялся напоказ и потому концы пояса, свисавшие вниз, обильно украшались кисточками и помпонами - "китицами", "кутасами" из разноцветной гарусной шерсти, бисером, стеклярусом, серебряной или золотой нитью. Именно такие пояса передала в наш музей Пасунькина А.Ф., только нет в них ни серебряной ни золотой нити, а все очень просто и скромна. «Как люди жили, такие пояса и носили», говорила Анна Федоровна. Состав и внешний вид пояса зависели от его назначения, от сословного и имущественного положения владельца. В народе были распространены пояса из льняной и шерстяной пряжи - вязаные, тканые, плетеные, реже - шелковые тканые.

В каждом хозяйстве изготовляли пояса женские и мужские - для повседневного употребления и праздничные.

Какие бывают пояса: голунец, надживотник, словесной, именной, опояска, столбунец, столбовой, прайка, плетешок, суконник, кушак, покрома, черес, сетка. В ходе нашего исследования мы узнали, что раньше девочек и мальчиков приобщали к тка­честву поясов и другим рукоделиям с 3-4-х лет не только ради развития их «тонкой моторики», но глав­ное - ради воспитания и взращивания определённых качеств характера. Невеста на свадьбе должна была вручить каждому из гостей поясок своего изготовле­ния - то есть каждый мог оценить не только внешние, но и внутренние данные девушки. Юноша готовил к свадьбе для своей невесты, кро­ме других подарков, и тканый пояс, который многие женщины хранили и использовали как оберег всю свою жизнь.

Заключение.

Проведя исследования, мы узнали, что всю одежду, головные уборы, украшения и пояса крестьянка из спокон веков делала сама. Слишком мало было красивых вещей в быту крестьян и прежде всего в нашей черноземной полосе, где непосильный гнет крепостного права отягощался еще мизерными наделами и неурожаями. Низкий поклон и слава безымянным русским женщинам прошлых времен, которые из поколения в поколение, из века в век создавали, шлифовали и несли нам, в будущее, неповторимую красоту, свое искусство, ставшее гордостью национальной культуры, название которому — русский народный костюм. Одежда и ее части: головные уборы, украшения, пояса, кроме своего основного назначения – предохранять человека от воздействия внешней среды, имеет, как известно, множество других разнообразных функций. Они носит ярко выраженный знаковый характер, являясь отметкой половозрастной, социальной этнографической, профессиональной и другой принадлежности человека[10]. В оформлении своей одежды крестьянка подражали яркому оперению птиц, подчеркивая связь женского начала с добром, светом, солнцем, тем, что олицетворяли птицы в славянском мировоззрении. Весь строй женской традиционной одежды с глубоким заклинательным и оберегающим смыслом орнаментов, с головными уборами, украшениями, поясами, связанными с животной магией, говорит о духовной близости русской крестьянской и древней славянской культуре, основой которых была гармония с природо[8].В результате нашего исследования было доказано, что действительно головные уборы, пояса и украшения на Руси и в на нашем крае были не просто составными частями народного костюма, а в старину этот наряд имел свои отличительные признаки, которые подчёркивали не только красоту женщины, но и особый её стату

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

Фото из школьного этнографического музея «Русская горница»

Данная работа является продолжением исследований автора по теме «Народный костюм Белгородчины»

Копия фото из музея «Русская горница».

Ответственный за хранение руководитель музея Посохова Т.М.

Приложение №2

Фото из Интернета http://anastgal.livejournal.com

Приложение №3

Фото из Интернета http://nsportal.ru

Приложение №4

Девичьи головные уборы: венец, коруна, повязка

Ресурсы Интернет http://www.crown6.org

Приложение №5

Убрус

http://nsportal.ru

Рисунок взят из «Женские головные уборы

восточных (русских) славян» Зеленин Д.К.

Приложение №6

Рогатая кичка или повойник

Приложение № 7

«Сорока», разные виды

Сорока Алексеевского района. Взято из книги И.П.Зотовой «Белгородский народный костюм» Белгород, 2005

Приложение №8

Стилизованные и обновленные головные уборы.

Копия фото из музея «Русская горница», обновленная сорока.

Ответственный за хранение- руководитель музея Посохова Т.М.

Приложение №9

Стилизованные головные уборы.

Фото «сороки» - изготовлена жительницей п.Троицкий Олейниковой В.Е

Стилизованный кокошник – изготовила Олейникова В.Е.

Приложение №10

Косицы. Элемент для украшения головного убора. Принадлежал Дыбовой В.И.

Копия фото из музея «Русская горница». Косицы.

Ответственный за хранение – руководитель музея «Русская горница» Посохова Т.М.

Приложение №11

Существуют много способов, как завязывать платки. Лучше других это умеет делать Рябуха Л.Н.

Фото в музее «Русская горница». Л.Н.Рябуха показывает как в старину завязывали платки.

Приложение№ 12

Хранительница старинной шерстяной шали Текутьева Т.М. рассказывает, что шаль принадлежала ранее ее бабушке Малаховой (Селезневой) В.К (1898 г.р)

Приложение №13-14

Касьяненко В.Д (1937 г.р.), подарила две шелковые свадебные шали с бахромой, в одной шали выходила замуж ее мама – Скворцова Е.Ф.(1912 г.р.) из с. Юшково, а другую носили в церковь.

Приложение №15

«Загранишную» шаль привезла в наш музей Махотина Н.М, подарок от ее бабушки Пешковой А.В. (1924г.р)

Фото «загранишная» шаль. Принадлежала Пешковой А.В. (1924 г.р.) с.Кучугуры Воронежская обл.

Приложение №16

Коннонова Л.М (1940г.р ) передала в школьный музей суконную теплую шаль, шерстяную тонкую шаль с бахромой, доставшиеся ей от мамы Родиной А.И. (1897г.р.)

Фото в музее «Русская горница»

Ответственный за хранение руководитель музея – Посохова Т.М.

Приложение №17

Пасунькина А.Ф. достала из сундука шаль репсовую (правда уже разрезанную на платки)

Приложение № 18

Платки были красивы, удобны и, что немаловажно, модны.

Фото из музея «Русская горница».

Ответственный за хранение – руководитель музея Посохова Т.М.

Приложение №19

Н агрудные украшения.

Одинцы, двойчатки бабочки

Пользовалось популярностью монисто сплетенное из биссера –нагрудное шейное украшение

Приложение №20

Хранительница старинного шейного украшения – монисто Касьяненко В.Д, с.Юшково

Приложение №21-22-23

21. «Шейное» украшение от Дыбовой В.И. 22. «Грибатку « изготовили самостоятельно,

с помощью Рябуха Л.Н.

23.Плечи и спину украшали пучкам разноцветных лент

Фото в школьном музее «Русская горница»

Ответственный за хранение руководитель музея Посохова Т.М.

Приложение №24.

Пояса Бондаревой О.Ф. (1905 г.р.) с. Дубянка Губкинского района. Передала в школьный музей Пасунькина А.Ф. (1928 г.р.) и рассказала об обрядах, связанных с поясами и их изготовлением.

Пояса в школьном музее «Русская горница» появились в результате исследовательской работы, подарены А.Ф.Пасунькиной.

Фото в музее «Русская горница»

Используемая литература:

1.Агаева И.В., Згинникова М.И., Станкевич В.И., Хамитулина М.А Тайны старинного ремесла // Управление культуры белгородской обл. Гос учреж. Культуры «Белгор.гос. музей народной культуры».-Белгород: КОНСТАНТА.

2.Болотова, С.И. Рукотворная краса земли Белгородской: учебно-методическое пособие/С.Н. Болотова, Т.М.Приставкина, А.В.Рябчиков. – Белгород, 2000

3. Белгородоведение [Текс]: учебник для общеобразовательных учреждений/под ред. 4.В.А.Шаповалова.- Белгород, Изд-во Б 43 БелГу, 2002

5.Емельянова М.И. Эволюция русской народной одежды Оскольского края (2-я половина 19-начало 20 век). – Старый Оскол6 издательство кпц «Роса», 2007.

6.Жиров М.С. Народная художественная культура Белгородчина. Учебное пособие. Издание учебного пособия осуществлено при содействии и финансовой поддержке администрации белгородской области, ее главы Е.С.Савченко.

7.Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография / Д.К.Зеленин. – М., 1991.

8.Зотова И.П. Белгородский народный костюм. Белгород.- изд-во «Истоки», 2005

9.Рабинович М.Г. Древняя одежда народов Восточной Европы: материалы к историко – этнографическому атласу / М.Г.Рабинович.- М., 1986. – 111с

10.Маслова, Г.С Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX- начала XX в. [Текст]. – М.: Наука, 1984

12. Семенова М. Мы – славяне. – СП.б.: Азбука, 1997

13.Терещенко, А.В Быт русского народа. [Текс]/ - М.: Русская книга, 1997

14.Шмелева М.Н. Русская одежда / М.Н.Шмелвева// Русские / под ред. В.А.Алексадрова- М.: Наука, 1999.- С.316
Неопубликованные материалы и информанты:

1.Косьяненко В.Д (1937 г.р) – уроженка с Юшково Губкинского района (передала в дар школьному музею «Русская горница» две шелковые шали и «монисто» своей мамы Скворцовой Е.Ф (1912 г.р).

2.Текутьева Т.М –живет в п.Троицкий, хранитель русской шали, которую подарила родная тетя Ровенских А.Г. (Малахова) (1924 г.р), шаль принадлежала ее матери, уроженки с.Присынки (1898 г.р)

3.Пасунькина А.Ф(1928 г.р.), уроженка с.Дубянка Сапрыкинского с/с. Передала в дар школьному музею пояса своей матери Бондаренко О.Ф. (1905 г.р)

4.Дыбова В.И(1931г.р.) – живет в с.Л.Уколово Красненского района – передала музею украшение «косицы» и нашейное украшение «ожерёлок».

5.Коннонова Л.М.(1940 г.р) передала в музей суконную теплую шаль и шерстяную с махрами, которая принадлежала при жизни ее маме

6.Рябуха Л.Н. –преподаватель Губкинского муз. колледжа отделение хорового и сольного народного пения, научила завязывать платки, рассказала о головных уборах Губкинского района и других районов Б елгородской области

7.Махотина Н.М. – хранитель «загранишной» шали. Кучугуры, Воронежская об.

8.Материалы школьного этнографического музея «Русская горница» папки 4,12,18,19,24,29

Просмотров работы: 66