РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ ПЕРМСКОГО КРАЯ (ЖЕНСКАЯ РУБАХА)

II Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся
Старт в науке

Личный портфель

РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ ПЕРМСКОГО КРАЯ (ЖЕНСКАЯ РУБАХА)

Крылова Т.А. 1
1МБОУ ДСОШ №3
Горшкова М.П. 1
1МБОУ ДСОШ №3
Автор работы награжден дипломом победителя III степени
Диплом школьникаСвидетельство руководителя
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

Введение

Народный костюм - это бесценное, неотъемлемое достояние культуры народа, накопленное веками. Одежда, прошедшая в своём развитии долгий путь, тесно связана с историей и эстетическими взглядами создателей.

Народный костюм - не только элемент культуры, но и один из видов декоративного творчества, вплоть до середины ХХ века до нас дошли традиционные элементы кроя, орнамента, использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом.

Я с третьего класса занимаюсь в фольклорном ансамбле нашей школы. Тема изучения традиционного народного костюма Прикамья стала для меня актуальной, когда я решила для себя сшить женский традиционный народный костюм.

Данную тему я изучаю третий год. В прошлых работах я научилась: делать куклы – скрутки, составлять выкройки, выполнять чертежи, сшила сарафан с рубахой для куклы, изготовила девичью перевязь и женскую сороку.

Цель: изучение русского национального костюма (женская рубаха) Пермского края.

Задачи:

  • изучить источники о русском национальном костюме Пермского края;

  • собрать материал о русском национальном костюме, о каждом его элементе.

  • познакомиться с образцами русских национальных костюмов в Добрянском краеведческом музее

  • составить выкройку и сшить женскую рубаху русского национального костюма Пермского края.

Объект исследования: русский национальный костюм.

Предмет исследования: женские рубаха русского национального костюма Пермского края.

Гипотеза: изучение и изготовление женской рубахи - это увлекательная и интересная работа.

Новизна исследовательской работы заключается в том, что данная работа поможет мне в создании прикамского народного костюма для себя.

Методы исследования определялись в соответствии с целью и задачами исследования. Одним из главных является описательный метод, под которым понимается система научно-исследовательских приемов, применяемых для изучения данных объектов. В рамках этого метода использовался прием анализа, изучения, наблюдения и сравнения, устанавливались признаки изучаемого материала. Одним из важных методов исследования является метод создание продукта (женской рубахи).

В основной части работы:

  • изучены элементы женского традиционного народного костюма Пермской губернии;

  • представлены результаты практического исследования по изучению повседневного костюма Пермской губернии: женские головные уборы и женская рубаха русского национального костюма Прикамья.

1. Женский традиционный народный костюм Пермской губернии

1.1.Повседневный костюм Пермской губернии

В Прикамье одновременно с формированием русского населения происходит распространение северорусского и среднерусского комплексов одежды. [7]

Как и во многих других русских землях, в Пермской губернии комплекс женской одежды состоял из рубахи и сарафана. Самой распространенной в Прикамье была белая или, что чаще, цветная холщовая рубаха. В области плечевого шва у нее имелись прямые вставки — полики, к ним притачива­ли длинный рукав. Ворот у такой ру­бахи собирался у горловины и обши­вался тесьмой. [1]

К XIX веку крой рубахи изменил­ся, немаловажную роль в этом сыгра­ло развитие фабричного производства тканей. В южных уездах губернии (Красноуфимском, Шадринском, Екатеринбургском и Осинском) уже в начале XIX столетия мастерицы предпочитали изготавливать рубахи из покупных тканей: ситца, сатина, атласа, шелка и репса. Вскоре в этих местах распространился крой рубахи без полик вставок на плечах и под мышками. Рукава стали пришивать к заднему и переднему полотнищам, поскольку холсты фабричной ткани оказались гораздо шире домотка­ных. Это позволяло выкраивать де­тали одежды целиком.

В северных уездах, где традиции домоткачества считались наиболее прочными, по­явилась модель рубашки на кокетке. Она представляла собой эволюцио­нировавший вид «станушки», состо­явшей из двух частей, пришитых друг к другу в области талии, — верхней и рукавов (из тонкой материи) и ниж­ней (из неотбеленной холщовой тка­ни). Чаще всего становина состояла из трех прямых полотнищ и четырех боковых треугольных клиньев, вши­тых между ними.

Рубахи во все времена богато ор­наментировались. В северных уездах тесьму или украсы бранного ткачес­тва пришивали у ворота к поликам и рукавам. Позже покрывать узора­ми стали и кокетки рубах, причем из­готовленные не только из белой мате­рии, но и из пестряди. Любую ткань старались дополнить вышивкой, поскольку помимо декоративного харак­тера она имела функцию оберега. [4]

В качестве женской одежды в Пермском крае распространен сарафанный ком­плекс. Слово «сарафан» пермяки практически не употребляли, а ис­пользовали местное название «ду­бас». Лишь в Осинском уезде, где в XVIII — начале XIX века для обозначения косоклинного сарафа­на, состоявшего из трех прямых по­лотнищ, упо­требляли слово «верхница».

Суще­ствовали в этом крае и более архаич­ные виды сарафана: круглый, сшитый из нескольких прямых полотен, при­сборенных на груди, а также туникообразный, известный под названием «горбач».

К середине XIX века косоклинник практически полностью вытеснил из обихода все остальные варианты этой одежды. К началу XX века «горбачи» носили лишь женщины из семей старообрядцев - часовенных в селах Добрянка и Лысьва и деревне Сайгатка. [10]

В Пермской губернии пояса назы­вали «покромка» или «опояска». Их изготавливали в технике закладного и бранного ткачества с нанесением вытканных геометрических узоров, имени владелицы, а также пожелания благополучия и удачи. Были из­вестны не только домотканые по­кромки. В Осинском уезде, в селе Аряж, по праздникам носили куша­ки - широкие длинные пояса, сши­тые из ткани фабричного производ­ства и украшенные на обоих концах изящной вышивкой. [11]

К концу XIX — началу XX века тра­диционный сарафан все реже встре­чался в женском гардеробе. Вскоре его окончательно вытеснил костюм «парочка», состоявший из юбки и кофты, появление которого связа­но с веяниями городской моды. [10]

В XVIII — начале XIX века самой распространенной обувью в Перм­ской губернии были лапти. Форма их во всех районах различалась. В Чер­дынском уезде лапти плели из лы­ка, прокладывая берестяными поло­сками, и сверху обшивали кусочками домотканой материи. В Осинском, в отличие от остальных, их шили по разным лекалам на правую и на ле­вую ногу. Лапти носили как зимой, так и осенью.

Но уже к середине XIX века они стали признаком бед­ности. Им на смену пришла кожаная обувь. В южных уездах летом на но­ги надевали калики, кое-где их назы­вали тюни или чупоршни. Они пред­ставляли собой связанные из толстой конопляной нити тапочки с кожаной подошвой. В северных уездах женщи­ны обувались летом в коты и бахилы .Зимой все, без исключения, и муж­чины, и женщины, ходили в кожа­ных сапогах. К концу XIX — началу XX века появилась новая мода - го­родские и деревенские жители Перм­ского края стали носить калоши. [5]

1.2. Женские головные уборы Прикамья

Во всех уездах Пермской губернии девушки плели косу из 4-5 пря­дей вместе с разноцветными ленточками и сверху повя­зывали на голову «лен­ту». Перевязь или перевязка — девичий головной убор, состоявший из ленты, повязанной вокруг головы, с бантом, длинные концы которого спускались вдоль спины. Вместо ленты употреблялся также картон, сплошь унизанный жемчугом или бисером, с дорогими камнями и разноцветными вставками. Оба края перевязи обшивались бахромой, или верхний край украшался разными фигурами, а нижний — поднизью и рясами, как у венца [10]

Головные уборы во многих уездах губернии различались. В северных, например в Чердынском, был рас­пространен кокошник с твердым полукруглым очельем и мягкой тыльной частью. Спереди его украшали позументом, кру­жевами, вышивкой золотыми нитями, жемчугом и бисером. Для того чтобы очелье держало фор­му между слоями кумача или крас­ной фольги прокладывали бересту. По его краям пришивали зерна жем­чуга, между которыми делали про­шивки из мишуры. Сверху кокошник покрывали большим платком с длин­ными кистями.

В южных районах губернии женщины носили кокошник - шамшуру. Он имел круглую форму, твердое донце за счет нескольких слоев простеган­ной ткани и мягкий неширокий око­лыш. Верх праздничной шамшуры из красного бархата расшивали вы­шивкой с растительными орнамента­ми или гарусом. Этот головной убор изготавливали из недорогой ткани. Его покрывали платком, свернутым в широкую полосу, и завязывали на девичий манер на затылке, чтобы все могли любоваться красивым верхом шамшуры.

Еще один вид женского головного убора, встречавшийся в костюме пер­мячек, сорока без подкладки, в виде мягкой шапочки, которую надевали под платок.[3]

В XX веке изменения в женском гар­деробе коснулись и головных убо­ров. В это время девушки и замужние женщины южных уездов Пермской губернии стали носить косынки из кружевных тканей и файшонки. И ес­ли раньше по головному убору было видно, замужем женщина или нет, то после изменения моды семейное положение пермячки определяли зачастую по манере его ношения. Девушки завязывали файшонки сзади бантом или в узел, а сверху надевали «ленту», за­мужние женщины закрепляли их под подбородком или накидывали на голо­ву таким образом, чтобы один конец прикрывал спину, а второй лежал на груди. [6]

В предыдущее работе, 2015 года, я научилась делать девичью перевязь и сороку. Выполнила чертежи и сшила для себя перевязь, а для примера женского головного убора – сороку.

  1.  

    1. Женская рубаха

Характер женской русской народной одежды обуславливался семейным положением женщины, её фигурой, возрастом, назначением изделия, свойствами тканей, климатом и др.

Рубаха основного типа с плечевыми вставками – поликами – известна всем славянам, возникновение её относится к глубокой древности. Полики расширяют верхнюю часть рубахи. Полики бывают прямые и косые. Прямые полики пришивают к рукаву в его верхней части и собирают на сборку у горловины. Косые полики имеют косые срезы на концах, которые вставляют в плечевые части вертикальных швов и как бы разводят верхнюю часть стана в стороны, образуя наполненную округлую форму плеч.

Рубаху кроили очень рационально, в основном из прямоугольных полотнищ. Для удобства и свободы движения рук в рукава под проймой вшивали ластовицу. Ластовица - целесообразный конструктивный элемент, создающий особое удобство при подъёме рук. Ластовица имела не только важное конструктивные значения, она зачастую несла нагрузку декоративной детали.

Крой рукава имеет форму двух трапеций, соединённых вместе широкими основаниями. Низ рукава уже его верхней части, что обусловлено формой руки.

Русскую народную одежду можно представить в двух силуэтах: прямом (без сборок и со сборками) и трапециевидным (косослойный крой). Эти силуэтные формы одежды соответствуют естественным пропорциям женской одежды. В современном мире мы подходим к изучению кроя народного костюма с точки зрения современного человека, мировоззрение которого сложилось в эпоху развития технократической цивилизации. Измеряем отдельные детали, потом строим по этим измерениям выкройку, затем восстанавливаем форму. Но при этом совершенно забываем о главной стороне народного костюма – его духовно- нравственной основе, сконцентрировавшей традиции древней языческой культуры.

У народного костюма есть своя логика – логика конструктивного построения, логика кроя, которая имеет смысловую основу и которая, в свою очередь, объясняет приёмы его художественно-декоративного решения – использования различных видов вышивки, кружева, способов набойки, приёмов узорного ткачества.

Основной смысл создания изделия заключается в магической роли холста, его духовной, внутренней сущности. Поэтому турниковые рубахи собирали из отдельно сотканных полотен. Ширина холста соответствовала величине локтя, а размер одной стороны ластовицы – одному вершку. Длина мужской рубахи, по всей вероятности, составляла 2 локтя, или 92 см, а женской – 3 локтя, или 138 см. интересно, что в женской рубахе величина её объёма совпадала с длиной. Разложенные на плоскости без боковин отдельные части турниковой рубахи (переднее и заднее полотнища и рукава) представляли собой крест, что было вовсе не случайным: крест – один из древнейших символов планетарного масштаба и один из главных оберегов человека прошлого. [7]

  1.  

    1. Изготовление женской рубахи

Для пошива женской рубахи, я взяла за основу северорусский женский костюмный комплекс, который был распространен на территории Добряского района, о чем я узнала изучая коллекцию женской одежды кон.19 – нач. 20 века в Добрянском краеведческом музее.

В комплекс женского костюма входили: рубаха, становины, дубасы, сарафаны, передники, душегреи. На протяжении длительного времени эти виды одежды носились крестьянами разных имущих слоёв и разного возраста. Нательные рубахи состояли из двух частей: верхней – рукавов, «воробушки» и нижней – становины. Они имели туникообразный покрой, рукава были прямые со скошенными клиньями и прямоугольными ластовицами.

Схема – выкройка нательной женской рубахи.

Раскрой рубахи:

  • Выполнила чертежи.

  • Сделала выкройки

  • Перенесла выкройки на ткань

  • Отмерила припуски на швы

  • Вырезала

Пошив рубахи:

  • Соединила детали рукавов и основания

  • Пришила к основанию подол

  • Обработала низ рубахи швом в подгибку с закрытым срезом

  • Обработала края горловины и рукавов косой бейкой (сделать сборку)

Моя рубаха готова!

К праздничной рубахе пришивали рукава из льняной пестряди, а с середины19 века – носили рубахи уже на кокетке и с пышными рукавами, украшенными кружевами или кумачом, с воротником стойкой.

Со второй половины 19 века всё шире стали применяться фабричные ткани. Рубаха состояла из двух частей разного материала.

Рубахи с поликами, пришитыми по утку, чаще всего бытовали у северных великороссов. У северных и средних великороссов рубахи шили с плотно облегающее шею горловиной. Горловину собирали и привали к узкой обшивки. Прямые рукава рубах собирали у кисти или скашивали запясть.

Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, по низу рукавов и подолу шириной до 30 см. рубахи подразделялись на будничные, праздничный, свадебные и траурные, которые различались не кроем, а цветовым решением. [7]

Роль женской рубахи в русском народном женском костюме одна из главных. В сундуке для приданого невеста обычно хранила 5-6, а то и дюжину рубашек. Рубаха основной элемент русского народного костюма. И как не вспомнить слова Н.М.Карамзина: «Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу».

Заключение

Работая над исследованием, я узнала много нового:

  • изучила источники и литературу о русском национальном костюме Пермского края;

  • изучила образцы женского костюма кон. XIX – нач. XX вв. в Добрянском краеведческом музее;

  • познакомилась с историей развития русского костюма Пермского края;

  • подробно разобрала каждую деталь русского национального костюма;

  • научилась выполнять чертежи;

  • составлять выкройки;

  • сшила для себя перевязь, а для примера женского головного убора – сороку;

  • сшила женскую нательную рубаху под сарафан.

Красота русского народного костюма доставляет людям радость, пробуждает в них художников, учит чувствовать и понимать красоту, творить по ее законам.

Мы, с моим руководителем, считаем, что нужно обязательно уважать традиции и обычаи своего народа, воспитывать в себе уважение и чувство ответственности за любимое дело.

В следующем году я продолжу изучение данной темы. Предметом исследования станет женский сарафан русского национального костюма Пермского края.

Список используемых источников и литературы

  1. Агафонова Н.Н. Страницы истории земли Пермской: Прикамье с древнейших времен до начала XVIII века / Н.Н. Агафонова, А.М. Белавин, Н.Б.

  2. Андреева А.Ю. Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг. – СПб.: «Паритет», 2005.

  3. Беловинский Л.В. Типология русского народного костюма. - М.: Просвещение, 1996. – 254с.

  4. Музей быта народов Прикамья. URL: http://museum.gixx.ru/index.php?category=cloth

  5. Пермский край/ Культура регионов России. URL: http://www.culturemap.ru/?region=140&topic=13&subtopic=45&id=2261

  6. Просина С. Русский сарафан / С. Просина // Народное творчество. – 2009г.

  7. Ремизова О.Н., Шилова Т.М. Традиции и современность в народном костюме. – Пермь.: ПКИПКРО, 2007. – 96с.

  8. Русский народный костюм: Государственный исторический музей. – М.: Сов. Россия, 1989. – 310с.

  9. Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия/ Авт.-сост.: Н. Сосина, И. Шагина. – СПб.: Искусство, 1998. – 400с.

  10. Черных А.В. Народы Пермского края. История и этнография / А.В. Черных. - Пермь: Издательство "Пушка", 2007г URL: http://www.natiwa.ru/articles/russia/culture/prikamje_kostum.html

  11. Черных А.В. Традиционный костюм Кунгурской земли. – Кунгур.: ВитаАрт, 2007. – 15с.

  12. Традиционный костюм - журнал, вып 1,2002 г.

2

Просмотров работы: 6237