III Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся
Старт в науке
СИМВОЛИКА РАСТИТЕЛЬНОГО ОРНАМЕНТА В НАРОДНОМ КОСТЮМЕ СЕЛА ГОЛОВЧИНО ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Автор работы награжден дипломом победителя III степени
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF
Любовь к родному краю
знание его истории - основа,
на которой только и может
осуществлять рост духовной
культуры всего общества.
Д.С. Лихачев
Русский народный костюм – это произведение искусства, образец гармонии цвета и линии. Соединив в себе множество видов ремесел и рукоделия, доведенных до совершенства, он стал своеобразным памятником художественному гению русского народа.
На низком левом берегу Ворсклы расположено старинное большое село Головчино. Наименование села связано с именем канцлера петровских времен графа Гаврилы Ивановича Головкина (1660–1734), занимавшего ряд высших государственных должностей. До создания вотчины Головчино, это село уже существовало и называлось иногда Спасским («Головчино – Спасское»).
История народного костюма нашего села является интересной и тесно переплетается с историей заселения края и сформирована под воздействием разных национальных и этнических традиций, природных и социально-бытовых факторов. Будучи на экскурсии с классом в музее, распложенном в «Круглом здании» с. Головчино, я обратила внимание на представленное разнообразие народных костюмов различных территорий Белгородской области и открыла для себя новый мир костюма. Глядя на эти роскошные наряды, сразу вспоминаются русские народные сказки, легенды и предания.
Меня заинтересовал народный костюм нашего села Головчино, его особенности и я решила посвятить ему исследовательскую работу.
Считаю, что данное направление исследования является актуальным, так как позволяет разрешить мою гипотезу, способствует изучению народной культуры, традиций, уклада жизни жителей с. Головчино прошлых веков, воспитывает во мне чувство патриотизма, гордости за мою малую родину- с. Головчино, то место, где я родилась и живу.
Цель исследования: изучение народного костюма с. Головчино, символики растительного орнамента в нем.
В соответствии с поставленной целью, я определила следующие задачи:
1. Используя литературные источники, музейные данные, изучить старинный народный костюм с. Головчино
2. Выяснить роль используемого растительного орнамента в вышивке старинного костюма нашего села.
3. Определить роль народного костюма в истории моего родного края, сохранении его национальных традиций и культуры.
Объект исследования: растительный орнамент народного костюма села Головчино
Предмет исследования: народный костюм села Головчино Грайворонского района
Гипотеза: национальная одежда– это своеобразная книга, научившись читать которую, можно много узнать о традициях, обычаях и истории своего народа.
Работа проводилась на базе МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» при поддержке библиотечно-информационного центра школы.
Практическая значимость работы: позволяет расширить мой кругозор по данной проблеме, способствует патриотическому воспитанию, развитию у школьников интереса и любви к народному творчеству, интереса к традициям Белгородской области, содействует формированию духовно – нравственных качеств личности жителей села.
Глава 1. История народного костюма села Головчино
«По одёжке встречают...» Эта всем известная поговорка пришла к нам из глубины столетий. Тысячу лет назад нашим предкам было достаточно один раз взглянуть на одежду незнакомого человека, чтобы понять, из какой он местности, к какому роду - племени принадлежит. Такая «визитная карточка» позволяла сразу решить, как вести себя с незнакомцем и чего от него ждать.
Русский народный костюм – это свидетельство прочной связи с культурой далеких предков. Притягательность этого вида народного творчества заключается не только в высоких художественных достоинствах лучших образцов; одежда несет в себе информацию о людях ушедшей эпохи, об их быте, мировоззрении, эстетике[1].
В народном костюме до XX века дожила славянская основа, сохранившаяся, несмотря на влияние византийской, финно-угорской, татарской традиций, в покроен рубах и понёв, в формах головных уборов, в символах орнамента. Не затронутая в XVIII веке реформами Петра I, крестьянская одежда сберегла самобытность национального костюма, богатство его форм и колорита.
Народный традиционный костюм Белгородской области – один из самых интересных и разнообразных в России. Аграрная ориентированность экономики, характерная для всех южнорусских губерний вплоть до XX века, послужила причиной долгого бытования старинных форм одежды. В Белгородской области, образовавшейся в результате соединения юго-восточной части Курской области и нескольких западных районов Воронежской области, оказался практически весь спектр видов костюма, сложившегося в России. Здесь четко просматриваются ареалы бытования сарафанного комплекса (западные районы), юбочного комплекса (центральные районы), понёвного комплекса (восточные районы). Во многих районах области, заселенных когда-то малороссами, бытовал украинский костюм.
Народный костюм Грайворонщины формировался под воздействием различных национальных и этнических традиций, природных и социально бытовых факторов. Его история тесно переплетается с историей заселения этих земель. Во время сооружения Белгородской засечной черты в наши края съезжались люди практически со всей России, украинские беженцы, принося с собой свою специфическую культуру, в том числе и в костюме. На Белгородчине было сильно влияние украинской культуры.
После административного разделения, проведенного Екатериной II, на территории губернии оказалось много украинских сел. Русские и украинцы начали перенимать друг у друга некоторые традиции в костюмах, вышивке и украшениях.
В Грайворонском районе встречается практически весь спектр видов костюма, сложившегося в России: сарафанный, «парочка»(юбка - кофта) и понёвный.Лучше всего сохранилась до настоящего времени праздничная одежда, особенно женская - вершина женского рукоделия, в которой соединились ткачество, вышивка, кружевоплетение.
Переселившись в XYII веке в наши края черкасы, выходцы из Украины, привезли с собой свою культуру, свои традиции, обычаи, одежду, новые фамилии и языковые особенности.
В изданной в 1896 году диссертации земского врача А. И. Ортлерта «Медико-топографическое и статистическое описание слободы Головчины, села Антоновки и деревни Тополей Грайворонского уезда Курской губернии» написано: «костюмы наших крестьян не затейливы и мало отличаются от носимых вообще в малороссийских деревнях. Бельё шьётся из грубого холста, рубаха прячется в штаны, эти последние узорно раскрашиваются местными красильщиками в синий цвет. Сапоги (чёбот) надеваются поверх холщевых или суконных лохмотьев, называемых онучами (портянки); кроме этой летней одежды многие носят жилетки, короткие чинарки из чёрной бумажной материи (черкасин, шветская материя и т.п.); поверх тёмно-коричневая суконная свита из овечьей шерсти домашнего изделия, фасона простого плаща с большим воротником, зимой овечья шуба такого же, как и свита, покроя. Шапки и картузы делаются суконные, плюшевые и барашковые из настоящего и поддельного барашка».
В ходе изучения фотографий, собственно деталей народного костюма было замечено, что в русском народном костюме с. Головчино всегда присутствуют три цвета: красный, черный и белый. Самым любимым в нашем крае считался красный цвет с огромным множеством оттенков. Каждый оттенок имел определенный символ. Красный цвет был символом солнца. На женской одежде он символизировал вечный союз с черной землей. Белый цвет означал благородство и духовность. Черный цвет, излюбленный на Белгородчине, являлся символом матушки-земли.
Основная женская одежда состояла из полотняного станка, кираса, спидныци.
Станок - вышитая красным и черным цветом блуза или сорочка, надевавшая на стан, т.е. прямо на тело. Рубахи, декорированные цветочным узором по всему полю рукава либо чередующимися лентами цветочного узора и мережки назывались рубахами «украинского фасона». Рукава станка были вышиты красным и чёрным цветом. В рисунке чаще всего использовался растительный или цветочный орнамент. Вышивка была выполнена в технике «крестик»
Кирас - жилет из чёрного плюша, отделанный красной лентой, с красными пуговицами. Его никогда не стирали, берегли, передавали от матери к дочери.
Спидныця со щёточками - юбка чёрного или зеленого цвета, отделанная внизу щёточкой. Щёточка* защищала подол юбки от пыли и грязи. Наиболее нарядные спидныци могли быть отделаны цветными лентами.
Летейка - верхняя одежда свободного покроя из плыса (материала, похожего на бархат или плюш). Подкладка выполнялась из красного или чёрного материала. Верх летейки отделывался защипами и бантиками из чёрной атласной ленты.
Сарафан – старинный вид одежды, который носили как женщины, так и девушки. Сарафан шили из тонкой домотканой ткани – волосени, окрашенной в чёрный цвет. Чаще всего бытовали косоклинные сарафаны с вырезными лямками. Праздничный сарафан « со штохом» как правило имел богатую отделку: грудь и лямки обшивали красной материей, позументом, серебряным шнуром. Подол сарафана укладывали лентами «удвое», «утрое», в «штоховом» высота лент доходила до бедер. Кроме атласных и с рисунком лент, для оформления подола использовались парча, бархат, серебряное кружево, позумент, блестки, пуговицы. По количеству парчовых лент на подоле различали сарафаны «у двое зубцов», «у трое зубцов» Сарафан носили без передника, обвязывая его по талии широким тканым поясом.
Куцына – верхняя женская одежда «халатообразного характера»; шилась «в талию», со вставными клиньями, заложенными в складки на спине – «фалды». Имеется цветная отделка по бортам, вороту. Изготовлялась из домотканой, а в 20-м веке – из фабричной ткани: чёрного, синего или коричневого цвета.
Основу мужского костюма составляла вышитая крестиком, красно - чёрными и красными нитями, полотняная рубаха - косоворотка, подвязанная расшитым поясом. Будничные и праздничные мужские пояса отличались качеством, формой и способом изготовления. Мужчины носили полотняные штаны - порты. Зимой мужчины носили войлочные свиты с высокими воротниками, шапки -ушанки и валенки.
Более богатый узор имел «синяк», который носили зажиточные люди. Шился он из менее грубого сукна чем «куцина» и был синего цвета.
Самым распространённым видом обуви были лапти, плетение которых занимало немало времени. Ободрав от зелёных листьев длинные ветки липы, мастера называли их «поголют», полученные голые плетья сушили, а высушив плели лапти которые были не глубокими, на одну ногу с квадратным носком. Завязывались лапти под коленом, обмотав голень накрест, шкурками, плетёнными на дощечках. В холодное время года под лапти надевали суконные шерстяные чулки, связанные до колен.
Не менее распространённой обувью были тяжёлые кожаные, напоминающие галоши, «черевики», на низком широком каблуке, который украшался узором из мелких гвоздиков и иногда подбивался медной подковой. Толстая жёсткая кожа и прочно изготовленные подковы давали «черевикам» возможность носить их поверх чулок в сырую погоду и зимой. Завязывались «черевики», как и лапти, под коленом шнурками продетыми через пришитые к заднику петли.
Более праздничной обувью были красные кожаные, выше щиколоток, ботинки, на небольшом, немного суженном каблучке, который, как и сам ботинок, украшался настроченной аппликацией из такой же, красного цвета кожи. Проделанные впереди ботинка четыре дырочки давали возможность зашнуровать ботинок красными шнурками.
Изучая народный костюм Грайворонского района, вспоминаешь известного ученого Б. Рыбакова, который подметил, что русская женщина, одетая в костюм, будучи княгиней или крестьянкой, представляет собой некую «модель Вселенной». Весь народный женский костюм в соответствии с этническим сознанием наших предков можно рассматривать как трехчастную картину мира.
Глава 2.Символика растительного орнамента в народном костюме с. Головчино
Орнамент никогда не содержал в себе
ни одной лишней линии, каждая черточка
имела тут свое определенное значение...
В. Стасов
Орнаментальное искусство, основа основ народного творчества, достигло своего наивысшего развития в южнорусском костюме, важной составной частью которого является костюм с. Головчино Грайворонского района.
Экономическая отсталость крестьянства и господство натурального хозяйства вплоть до начала XX века, а кое-где и дольше способствовали сохранению архаических черт бытового уклада в селах и процветанию таких ремесел и видов рукоделия, как ткачество, вышивка, кружевоплетение, доведенных мастерицами до совершенства в искусстве изготовления костюма. Особенно была развита вышивка с ее безграничной вариативностью и гармонией орнаментальных композиций. Приграничная зона с Украиной оставила своё отражение в традиционной одежде района. Вся одежда имеет выраженные украинские элементы, это вышивка растительного характера на рукавах рубахи, отделка верхней одежды геометрическими фигурами, напоминающими квадрат с вышитым внутри растительным узором. Крой женской верхней одежды «куцины», а так же детали «синяка» как манжеты совпадают с шитьём традиционной украинской одежды.
В большинстве белгородских деревень были в ходу геометрический и растительный орнаменты, которые вышивались счетной гладью или крестом. В цветовой гамме вышивок преобладал красный цвет, а также сочетание красного и черного. Под чёрным подразумевали чернозём, плодородную землю, которую наши предки величали матушкой-кормилицей. А красный в его общем значении – цветущая красота этой земли Вышивка же черной шерстью является одной из наиболее древних и по технике (набор), и по мотивам линейно-геометрического орнамента.Распространение подобной вышивки происходит в конце XIX века параллельно с забвением сокровенного смысла и ритуального значения символов архаических орнаментов.
Белгородский край благодатен для изучения костюма и орнамента. Их история идёт от времён строительства Белгородской оборонительной черты. Не побоявшиеся жить и защищать окраины государства служилые люди и переселенцы начиная с XVI-XVII веков приезжали из самых разных его уголков и заселяли белгородский край. Везли с собой одежду, рушники, традиции. Немудрено: рождались новые семьи, и перемешалось всего понемногу. Конечно же, внушительную лепту внесло соседство с украинцами[4].
«Из Украины к нам пришёл растительный орнамент, разбавив исконно русский – геометрический. На рубахах конца XIX века мы нередко видим его смешанный тип, с элементами обоих. Однако же, можно отметить, что в нашей традиции было украшение преимущественно верхней части рукавов (полики), а вот украшать цветами весь рукав рубахи – уже украинское влияние».
В селе Головчино, граничащим с украинскими селами, охотно перенимали традицию последних украшать рукава рубахи весьма реалистичными розами, васильками, лилиями, гвоздиками и даже вазами с букетами. Возможно, здесь сыграли свою роль декоративная броскость ярких черно-красных цветочных узоров, определенная понятность мотивов, в отличие от сложных абстрактных геометрических фигур древних орнаментов. Новая традиция подпитывалась широким распространением дешевого брокаровского мыла, на обертках которого печатали узоры для вышивок, разработанные профессиональными художниками в «русском стиле».
Возможно, мастериц прельщала определённая понятность реалистичных узоров. Ведь значение сложных абстрактных геометрических фигур древних орнаментов стало со временем забываться. Хотя, не везде. К примеру, Красненский, Красногвардейский и Алексеевский районы, где бытовал комплекс одежды с понёвой, сохранили старинную геометрию своей элегантной чёрной вышивки, в которой читаются ещё индоевропейские космогонические символы. А вот в Грайворонском районе – все рушники и рубахи в цветах.
Особая тема — украшение рубах вышивкой. Это было чрезвычайно важное и ответственное дело, поскольку узоры, размещенные на вороте, подоле и манжетах рубахи несли не только эстетическую, но и сакрально-защитную функцию. Орнамент в народном костюме был традиционным оберегом, защитником от злых сил. Декор по наставлениям предков вышивали на самых важных местах – воротнике, подоле, манжетах. Иными словами, везде, где есть отверстия, в которые якобы сможет проникнуть нечистая сила. Особенно богат орнамент верхней части рукавов, здесь часто можно увидеть символы плодородия, столь необходимые земледельческому народу.
Кроме того, женщины украшали специальными символами плечи и предплечья, чтобы из рук никогда не уходила сила, так необходимая для работы на земле.
Кстати, и каждый цветочек, используемый в вышивке народного костюма, тоже может о многом рассказать.
Наиболее распространенными растениями, используемыми в растительном орнаменте костюма были роза, лилия, василек, гвоздики, а также целые вазы с букетами.
Используемая в вышивке роза – символ девушки-невесты, символ любви и милосердия. Орнамент из роз говорил о вечном перерождении и бесконечном течении жизни. . Размещая розы в геометрическом узоре, розы означали также звезды, иллюстрируя представление народа о Вселенной как о живой и вечной системе. Роза – любимый цветок украинцев, ее бережно лелеяли под окнами хаты и вышивали на рубашках и рушниках, ведь это растение напоминает собой Солнце. Даже в слове "ружа" (старинное название розы) можно найти древнее название Солнца - Ра. А староукраинское название крови - руда, потому роза также символизирует огненную кровь.
Роза – цветок богини любви Лады и ее дочки – богини весны Лели. «Царь-цветок» является символом доброжелательности и достатка, а красная роза – символ девичьей красоты и чистоты.
Лилия. Этот элемент имеет много граней. В легендах и сказаниях данный цветок – девичьи чары, непорочность, чистота. Если внимательно посмотреть на схематический рисунок лилии, можно увидеть два контура птиц: знак любви и парования. Очень важны и листики, пупышки, все вместе они символизируют композицию триединства: зарождения, развития и непрерывности жизни. Лилию в узоре часто дополняет крест, как символ благословения на счастливую совместную жизнь.
Цветок лилии хранит в себе тайну жизни. Кроме цветка, неотъемлемой частью орнамента вышивок был листок и бутон, составляющие неразрывную композицию тройственности. Лилия всегда связывалась с водой, древнее название цветка – крин, что имеет один корень с «криницей», потому именно лилия стала одним из главных женских символов.
Лилия – символ девичьего очарования, чистоты, красоты и невинности. Лилию, по легенде, породили Мать-Земля с богиней воды Даной. Лилия – любимый цветок русалок. Корневищу растения приписывалась способность хранить людей, которые идут в чужие земли. Его вкладывали в ладанку и носили возле сердца как амулет. Лилия также считалась оберегом от недугов. Высушенные корневища подвешивали возле больных. С водяными лилиями
обходили пастбища, чтобы уберечь скот.
Василёк, вышитый на народном костюме девушки, означал её невинность, скромность, чистоту. Кроме того, символ васильков в вышивке – это грация, элегантность, символ утонченности и изящества, скромной природной красоты.
Гвоздика, используемая в вышивке народного костюма, также обладает особым значением и символизирует очарование , символ любви и брака, способствует сохранению благополучия в доме
Таким образом, хотелось бы отметить, что орнамент - музыка, которую можно видеть. Ноты для этой музыки написала сама природа, а исполнял эту музыку народ, потому что в душе русского народа присутствует сильный природный элемент, связанный с необъятностью русской земли, с безграничностью русской равнины.
Вывод:
Таким образом, в ходе выполнения исследовательской работы я убедилась, что история костюма c. Головчино – это часть истории народа, отражающая общую картину народной жизни на самом близком, бытовом уровне. Вещи как элементы искусственной среды не имеют саморазвития, они уходят вместе с поколениями, которым принадлежат; если их не поддерживать, то они могут только разрушаться.
Поэтому я считаю, что для нашего поколения, просто необходимо возможно более подробное и полное описание и изучение всех доступных образцов, выявление места и времени их бытования, особенностей местных традиций на основе сохранившихся народных костюмов, символики используемого орнамента.
Народная одежда Грайворонского района и с. Головчино является нашим богатейшим достоянием народа, частью нашей духовной культуры, неисчерпаемым источником изучения исторического прошлого населения нашего края, его мировоззрения, национального самосознания, а также художественно-эстетических взглядов.
Заключение
Свою исследовательскую работу хотелось бы закончить словами кандидата искусствоведенияМерцаловой М.Н.. которая в своей книге « Поэзия народного костюма « пишет, что "колдовская сила народного костюма велика: однажды заглянув в эту сокровищницу и осознав ее связи с обычаями, обрядами, с древнейшими истоками русской культуры, уже не можешь оторваться от нее. Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которые языком цвета, формы, орнамента раскрывали нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому и не умирает народный костюм. Он превратился в звено, которое связывает художественное прошлое нашего народа с его настоящим и будущим" [9].
Литература
1. А.Ю. Андреева. Русский народный костюм. Путешествие с Севера на Юг. Издательство “Паритет” Санкт- Петербург, 2004 г
2.Л. В. Ефимова Русский народный костюм (18-20вв.),1989
3. Б. Д. Греков, М. И. Артамонов - История культуры древней Руси,1951
4. С. В. Горожанина, Л. М. Зайцева. Русский народный костюм, 2003
5. А. Лебедева, кандидат историчеких наук -Русский народный костюм
/ Юный художник. №10, 1983 год / /
6. Толкачева С. Народный костюм Воронежской губернии конца ХIХ- начала ХХ в., 2007.
7.Энциклопедия. Царство людей. М., Издательство “Росмэн”, 1994 г.
Исторический и культурологический портал Family-History.ru
8.Т. П. Беликова, М.И. Емельянова «Живые родники Староосколья» Народная национальная культура. Старый Оскол, 2004 г.
9.М. Н.Мерцалова «Поэзия народного костюма» Москва, 1988 г.
10.С. И. Ботова, Т.А.Приставкина, А. В. Рябчиков « Рукотворная краса земли Белгородской» Белгород, 2000 г.
16